都是纯棉,50块和5000块的差别真有那么大吗

都是纯棉制品，50块和5000块的差别真有那么大？我们就纯棉四件套来讲讲有关“纯棉”的那些事。

关于“纯棉”面料，先纠正几个误区：

有些面料名字、手感统统不像我们认为的棉布，其实也是棉织品的一种，例如府绸、麻纱、玻璃纱等。当然由于化纤工业的发展，也出现了涤纶、涤棉等原料。

有些面料名字带“棉”，但其实都是普通化纤面料。例如钻石棉、芦荟棉、舒香棉、生态棉、亲肤棉、柔丝棉、熏香棉等。

很多网文乱甩锅，说国标95%甚至75%含棉量就可以叫纯棉，其实人家国标GB/T29862-2013早就明确规定“纯棉=100%棉”。

but，纯棉和纯棉，也是不一样的——

50块以内的纯棉四件套，样子不错、评价挺好、月销过千的，网上一抓一大把。

而一些国际顶级床品，最最基本的款式也要卖到￥5000+。

那么问题来了：

“

同样是纯棉，￥5000的￥50的有什么差别？它凭什么贵100倍？

要弄清楚这问题，就得从原料说起。

都是纯棉，它凭什么贵100倍？

原 料

01

纯棉布料的主要成分自然是棉花，棉花的品质决定着面料的好坏。

在成为布料之前，它们长这样。

可爱的棉花种类多多，等级森严，按照棉花的栽培种，结合纤维的长短粗细可以分类一下三大品系：

粗绒棉（被淘汰的棉）—— 也叫亚洲棉，是指中棉和草棉各品种的棉花，纤维粗短，且富有弹性。此类棉纤维因长度短、纤维粗硬，色白或呆白，少丝光，使用价值和单位产量较低，再国内已基本淘汰，世界上也没有产品棉生产。

细绒棉（最常见的棉）—— 也叫陆地棉，是指陆地棉各品种的棉花纤维细度和长度中等，色洁白或乳白，有丝光，可防止11~100tex（60~6英支）的细纱。细绒棉占世界棉花总产量中的85%，也是目前我国最主要的栽培棉种。

长绒棉（最高级的棉）—— 也叫海岛棉，是指海岛棉各品种的棉花和海陆杂交棉，纤维长，细而柔软，色乳白或淡黄，富有丝光，品质优良，是生产10tex以下棉纱的原料。现生产长绒棉的国家主要有埃及、苏丹、美国、摩洛哥、中亚各国等。我国长绒棉的主要生产基地在新疆等部分地区。长绒棉又可分为特长绒棉和中长绒棉。

（注：有时海岛棉也专指西印度群岛出产的顶级棉花“west indian sea island cotton”，号称世界上最好的棉花）

其中长绒棉/海岛棉是咱们要聊的重点，它又大致包括三种：

1埃及棉（GIZA棉）

世界最贵的棉花，主要产自尼罗河流域，是千百年来的上等纺织原料，贵族专享，被誉为"白金"。埃及棉富蚕丝光泽，织物绵密细致，韧性极佳，透气性强，不沾汗，速干效果比一般棉织物强很多。

埃及棉深受国际品牌青睐，大多用作定制面料。

按品质分为GIZA45、GIZA 70、GIZA 86等品种，其中GIZA 70产量最大（约占75%），是中国进口埃及棉的主要品种。GIZA 45在长度、物理指标等各方面最好，属于顶级埃及棉，但产量很少，基本都被全球顶级纺织品瓜分了。

ZIGA 45

采用GIZA棉制面料的纺织品，一般也会有类似这样的标志。

2匹马棉（PIMA棉）

匹马棉（Pima棉），又叫皮马棉（supima/pima棉），是极品特长绒棉的统称，生长在美国西部和西南部、秘鲁、埃及、以色列、澳大利亚等地区，产量有限，仅占全球棉产量的3%左右，属于细绒纤维中的超长纤维棉。这是一种神奇的棉花，有人称它叫“羊绒棉”，也有人称它为“棉中贵族”。织成的面料光泽饱满，手感顺滑，轻盈飘逸，整染效果纯正。匹马棉和普通棉最根本的区别在于其纤维的长度和韧度。匹马棉之所以被人们成为“羊绒棉”是因为它在柔软度、强韧度以及色泽度上都大大地优于其他的棉。

其中，Supima®是顶级Pima棉的称号，Supima®品牌代表了：其产品是100%Pima棉。

Supima®是顶级Pima棉的称号，此授权计划订制了严格条件，只有经过层层筛选才能甄选出品质更为优质的棉绒，也只有达到这个标准，才能获准挂上这个品牌标识。

SUPIMA(匹马棉）与普通棉的纤维长度对比

SUPIMA(匹马棉）与普通棉的纤维光泽度对比

SUPIMA(匹马棉）与普通棉纤维牢度对比

SUPIMA(匹马棉）与普通棉纤维染色对比

3新疆长绒棉

大概是中国最好的棉花。新疆是主要产地，种植地包括吐鲁番盆地、阿克苏、巴音郭楞、喀什等。

新疆长绒棉品质优良，各项质量指标都超过国家规定标准，通常用于各种高级棉织品。

搞清了棉花的种类，再来看工艺。

织物密度

02

棉花得纺成纱线才能织布，这就有了精梳纱和普梳纱。

常说的精梳棉就是采用精梳纱织成。不管什么棉花，精梳总比普梳的好，精梳纱是织就好面料的前提条件。

另外，纱线的粗细、织布的密度是决定面料品质的两大重要指标，就是我们常说的“纱支密度”。

敲黑板划重点~

1纱 支

纱支指纱线的粗细程度，支数越高，纱越细，对原料要求越高。

英制支数（N_e/S）指的是在公定回潮率时，每磅重的纱线所具有的840码的倍数。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。计算公式如下：

Ne——纱线的英制支数，英支；

Le——纱线的长度，码，1码=0.9144m

G_ek——纱线的公定重量，磅，1磅=453.6g

K——系数（纱线类行不同，其值不同，棉纱K=840，精梳毛纺K=560，粗疏毛纺K=256，麻纱K=300）

简单粗暴的理解为：将一磅重的棉花纺成一根840码长度的纱，这根纱的粗细就是1支；纺成8400码长，这根纱的粗细就是10支；长度为840码的N倍，粗细就是N支，支数数多，纱就越细。

纱支采用英制单位S，双股纱则标记为S/2，常见的有30S、40S、60S，更高的有80S、100S、120S，甚至200S。如果经纱和纬纱支数不同，例如经纱40支、纬纱30支，面料支数会表示为40S*30S

纱支越高质量越好。一般认为60S就算高支面料，高档床品有用到80S、100S及更高，200S则一般用于高档服装面料。

2密度

织物密度是指织物中经向或纬向单位长度内纱线的根数，用M表示，单位为根/10cm，有经密和纬密之分。

经密又称经纱密度，是织物中沿纬向单位长度内的经纱根数。纬密又称纬纱密度，是织物中沿经向单位长度内的纬纱根数。

习惯上将经密和纬密自作向右连写成M_T×M_W，如236×220表示织物紧密是236根/10cm，纬密是220根/10cm。

业内常用经纬纱根数之和来描述，用单位T来表示，例如经纱133根，纬纱72根，那么面料密度约为200T(根)。

补充：针织物的密度

针织物的密度是指针织物在单位长度内的线圈数。泳衣表示一定的线密度条件下针织物的稀密程度，通常采用横向密度和纵向密度来表示。

横向密度（简称横密）：指沿线圈横列方向在规定长度（50mm）内的线圈数。

纵向密度（简称纵密）：指沿线圈纵行方向在规定长度（50mm）内的线圈数。

3纱支和密度的关系

高支是高密的前提，纱支越高，才能织出更密的面料来。

一般60S/300T以上就可以称为高支高密面料。

但不同支数对应的面料密度是有所限制的。比如用60S去织200T的面料基本就是渔网，用40S去织1200T的面料也是不现实的。

而且密度不是越高越好，随着密度的增加，面料会变得密实甚至防水。虽然品质好，透气度舒适度就不行了。

纱支密度和体感的关系大概是这样：

编织工艺

03

除此之外，面料的编织方式，也是判断品质的一个依据。

大概分为三种：

平纹——经纱和纬纱一上一下规律交织形成的织物组织，经纬纱的交织点最多。正反面外观相同，质地坚牢挺括、表面平整。平纹密度一般不高，支数在30支左右，轻薄透气，价格也较低。也有少数绣花面料采用高密平纹。

斜纹——经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，经纬交织点少，表面浮线较长，手感松软，密度较高，比较厚实，立体感强。斜纹也是一种常见面料织法，支数有30支、40支、60支不等。

缎纹——经纬纱至少隔三根纱才交织，织物密度更高，更加厚实，布面平滑细腻，富有光泽，类似锦缎。经纱浮在织物表面，所以一般采用高支的精梳纱，比同类平纹、斜纹成本更高。

在古代，这种缎纹类面料常用来进贡朝廷，所以也称“贡缎”。在贡缎基础上进行提花编织，又能得到更高级的贡缎提花面料。贡缎一般都是高支面料，不易掉色，不易缩水，有着绸缎的光泽，柔软结实，光滑舒适，非常适合制作高级床品。

坚牢度：平纹>斜纹>缎纹

光泽： 缎纹>斜纹>平纹

柔软性：缎纹>斜纹>平纹

密度： 缎纹>斜纹>平纹

版权声明：本文来自用户投稿，不代表【百发生活】立场，本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系（邮箱：）我们将及时处理，共同维护良好的网络创作环境。